Salvatore Ferragamo这个品牌是做女鞋起家的。
萨尔瓦托勒·菲拉格慕与其说是一位天才的鞋设计师，不如说是鞋子的发明家。
萨尔瓦托勒的设计，从来都是以独特的结构、创新的设计和新型材料的使用而受到世人的追捧的。
博物馆里面，有这位天才鞋匠，从上个世纪二十年代开始，一直到1960年去世之前，创作的鞋楦还有上万双鞋子的资料。（注1）
若要论展览内容的丰富程度，全球各大奢侈品牌博物馆里面，就没有能出其右的。
萨尔瓦托勒·菲拉格慕品牌博物馆里，多得是，即便是像颜滟这样，已经对这个品牌如数家珍的人，都没有见到过的鞋款。
好的设计，是永远都不会过时的。萨尔瓦托勒的很多设计，即便是放到今天，也一样是非常时尚的。
博物馆里，有萨尔瓦托勒为了更好地解决鞋子承重问题，去洛杉矶学习脚的解剖结构的图片
刚开始做鞋子的时候，萨尔瓦托勒就认为，一个人的重量会像铅垂线一样，垂直地落在足弓之上。
基于解剖学的研究，萨尔瓦托勒在足弓的位置加上铁片，使得鞋子的穿着更为舒适，他从来都不认为，鞋子的好穿和好看是不可调和的矛盾。
萨尔瓦托勒的设计，穿着舒适是标配。
在标配之外，他的灵感来源就要用天马行空来形容了。
这个博物馆，让颜滟有一种相见恨晚的感觉。
每一双鞋子的背后，每一张照片的背后，都有颜滟想要了解的故事、想要学习的设计。
如果不是还有晚宴要参加的话，颜滟可以在这个并不能算是很大的博物馆里面，“从清晨到日暮”，从开馆一直待到闭馆。
…………………………
颜滟来到晚宴的时候，就看到雷霹雳西装笔挺地站在外面。
西装对于男人来说，绝对是彰显气质的最佳伴侣，尤其是当你拥有高高瘦瘦的身材的时候。
还在上大学的时候，雷霹雳因为超过178公分两厘米的身高被颜滟“嫌弃”和拒绝。
现在的雷霹雳，和大学的那个时候相比，应该是又长了几公分，目测身高在182-185公分之间。
可能是出于“职业病”，颜滟比较不能接受男生在正式场合穿西装正装的时候，身上有多于三种的颜色。
不能接受皮带、皮鞋、袜子的颜色不统一。
不过，以上这些毛病雷霹雳身上统统都没有。
雷霹雳现在全身上下只有非常简洁的黑和白两种颜色。
就连领带都是选了黑色细条的。
如果非要在雷霹雳的着装上挑毛病的话。
欧版西服倒梯型的版型并没有像日版的H型那么适合亚洲人的身材。
好在雷霹雳足够高，所以也是可以撑的起他身上的这件背后双开衩的英版西服的。
如果身材矮小一点的人这么穿的话，就没有这么好看了。
不管是鞋子还是衣服，颜滟都是一个对版型有着极致要求的设计师。
男人的西装，无非版型，无非也就是两个扣和三个扣的差别，单排扣和双排扣的差别，一个叉、两个叉和没有叉的差别。
和版型比起来，其他的所有细节都只是陪衬。
颜滟不是第一次见雷霹雳穿西装，早上在机场的时候颜滟就见到过，尽管不是同一套衣服，但感官上的差别应该不会太过巨大。
只是，当时在机场的那种情况，颜滟并没有心情仔细打量雷霹雳的穿着。
从怼人家开始，到觉得尴尬，颜滟当时的心情就没怎么正常过。
这会儿认真看了两眼，从评价“圈外人”的角度来说，雷霹雳的这一身打扮，已经足够拿到高分了。
而且，作为外交人员，雷霹雳也不适合在自己的着装上有太过另类和时尚的创意。
稳重、正式、简洁、大方，所有的元素加在一起，就显得刚刚好。
如果这件西装事齐亦要穿，那颜滟就会动手在版型上做一些细小的修改，变成量身定制的。
雷霹雳显然是还没有办法得到颜滟这般地用心。
当然了，除了版型之外，颜滟刚刚所有在意的原则都是从“正式”这两个子出发的，并不适合用在今天这样设计师齐聚的场合。
有些另类的男设计师，压根就没有办法接受自己在身上颜色少于七种的情况下出门。
人家想要的是特立独行，既不愿意正式也没有兴趣中规中矩。
颜滟离开博物馆准备回家收拾自己的时候，才开始想今天的晚宴自己要穿什么。
那些大品牌的设计总监，自然是要穿自己在执掌品牌的时候设计的服装到场。
今天这样的晚宴，颜滟必须要在自己的着装上下一点功夫。
首先，尽管连实习都还没有正式开始，但作为受邀的菲拉格慕公司的设计师，身上怎么都得有Ferragamo的标识，只有这样，才能让雷霹雳邀请她的理由看起来更为“正当”一点。
就算雷霹雳说邀请她参加是属于自己的职责范围之内，颜滟也一样希望尽可能地减少给雷霹雳制造麻烦的可能。
经过八九十年的发展，如今的Ferragamo早就不是一个仅仅局限于做鞋子的品牌，成衣、包包、香水、配饰、高级定制一样都没有落下。
因此，颜滟完全可以从头一路Ferragamo到脚。
可颜滟并不是为了去给某个品牌工作而开始学习设计的，她是要创立自己的品牌的。
今天的晚宴，颜滟怎么都需要有可以展现自己设计水平的作品上身，不然的话，这场晚宴的意义就大打折扣了。
…………………………
注1：
博物馆每年都会设置不同的主题展览，并不是说去一次就能看到所有的鞋子。
今年（2017）展览的主题是关于1927年萨尔瓦托勒·菲拉格慕从美国返回故乡，正式创立Salvatore Ferragamo品牌的。
当时创始人回国之后，菲拉格慕的总部仍然留在美国。
1929年，美国股灾，美国的菲拉格慕在四年之后的1933年宣告破产。
此后，菲拉格慕彻底迁回了佛罗伦萨，开启了全新的发展轨迹。
萨尔瓦托勒·菲拉格慕与其说是一位天才的鞋设计师，不如说是鞋子的发明家。
萨尔瓦托勒的设计，从来都是以独特的结构、创新的设计和新型材料的使用而受到世人的追捧的。
博物馆里面，有这位天才鞋匠，从上个世纪二十年代开始，一直到1960年去世之前，创作的鞋楦还有上万双鞋子的资料。（注1）
若要论展览内容的丰富程度，全球各大奢侈品牌博物馆里面，就没有能出其右的。
萨尔瓦托勒·菲拉格慕品牌博物馆里，多得是，即便是像颜滟这样，已经对这个品牌如数家珍的人，都没有见到过的鞋款。
好的设计，是永远都不会过时的。萨尔瓦托勒的很多设计，即便是放到今天，也一样是非常时尚的。
博物馆里，有萨尔瓦托勒为了更好地解决鞋子承重问题，去洛杉矶学习脚的解剖结构的图片
刚开始做鞋子的时候，萨尔瓦托勒就认为，一个人的重量会像铅垂线一样，垂直地落在足弓之上。
基于解剖学的研究，萨尔瓦托勒在足弓的位置加上铁片，使得鞋子的穿着更为舒适，他从来都不认为，鞋子的好穿和好看是不可调和的矛盾。
萨尔瓦托勒的设计，穿着舒适是标配。
在标配之外，他的灵感来源就要用天马行空来形容了。
这个博物馆，让颜滟有一种相见恨晚的感觉。
每一双鞋子的背后，每一张照片的背后，都有颜滟想要了解的故事、想要学习的设计。
如果不是还有晚宴要参加的话，颜滟可以在这个并不能算是很大的博物馆里面，“从清晨到日暮”，从开馆一直待到闭馆。
…………………………
颜滟来到晚宴的时候，就看到雷霹雳西装笔挺地站在外面。
西装对于男人来说，绝对是彰显气质的最佳伴侣，尤其是当你拥有高高瘦瘦的身材的时候。
还在上大学的时候，雷霹雳因为超过178公分两厘米的身高被颜滟“嫌弃”和拒绝。
现在的雷霹雳，和大学的那个时候相比，应该是又长了几公分，目测身高在182-185公分之间。
可能是出于“职业病”，颜滟比较不能接受男生在正式场合穿西装正装的时候，身上有多于三种的颜色。
不能接受皮带、皮鞋、袜子的颜色不统一。
不过，以上这些毛病雷霹雳身上统统都没有。
雷霹雳现在全身上下只有非常简洁的黑和白两种颜色。
就连领带都是选了黑色细条的。
如果非要在雷霹雳的着装上挑毛病的话。
欧版西服倒梯型的版型并没有像日版的H型那么适合亚洲人的身材。
好在雷霹雳足够高，所以也是可以撑的起他身上的这件背后双开衩的英版西服的。
如果身材矮小一点的人这么穿的话，就没有这么好看了。
不管是鞋子还是衣服，颜滟都是一个对版型有着极致要求的设计师。
男人的西装，无非版型，无非也就是两个扣和三个扣的差别，单排扣和双排扣的差别，一个叉、两个叉和没有叉的差别。
和版型比起来，其他的所有细节都只是陪衬。
颜滟不是第一次见雷霹雳穿西装，早上在机场的时候颜滟就见到过，尽管不是同一套衣服，但感官上的差别应该不会太过巨大。
只是，当时在机场的那种情况，颜滟并没有心情仔细打量雷霹雳的穿着。
从怼人家开始，到觉得尴尬，颜滟当时的心情就没怎么正常过。
这会儿认真看了两眼，从评价“圈外人”的角度来说，雷霹雳的这一身打扮，已经足够拿到高分了。
而且，作为外交人员，雷霹雳也不适合在自己的着装上有太过另类和时尚的创意。
稳重、正式、简洁、大方，所有的元素加在一起，就显得刚刚好。
如果这件西装事齐亦要穿，那颜滟就会动手在版型上做一些细小的修改，变成量身定制的。
雷霹雳显然是还没有办法得到颜滟这般地用心。
当然了，除了版型之外，颜滟刚刚所有在意的原则都是从“正式”这两个子出发的，并不适合用在今天这样设计师齐聚的场合。
有些另类的男设计师，压根就没有办法接受自己在身上颜色少于七种的情况下出门。
人家想要的是特立独行，既不愿意正式也没有兴趣中规中矩。
颜滟离开博物馆准备回家收拾自己的时候，才开始想今天的晚宴自己要穿什么。
那些大品牌的设计总监，自然是要穿自己在执掌品牌的时候设计的服装到场。
今天这样的晚宴，颜滟必须要在自己的着装上下一点功夫。
首先，尽管连实习都还没有正式开始，但作为受邀的菲拉格慕公司的设计师，身上怎么都得有Ferragamo的标识，只有这样，才能让雷霹雳邀请她的理由看起来更为“正当”一点。
就算雷霹雳说邀请她参加是属于自己的职责范围之内，颜滟也一样希望尽可能地减少给雷霹雳制造麻烦的可能。
经过八九十年的发展，如今的Ferragamo早就不是一个仅仅局限于做鞋子的品牌，成衣、包包、香水、配饰、高级定制一样都没有落下。
因此，颜滟完全可以从头一路Ferragamo到脚。
可颜滟并不是为了去给某个品牌工作而开始学习设计的，她是要创立自己的品牌的。
今天的晚宴，颜滟怎么都需要有可以展现自己设计水平的作品上身，不然的话，这场晚宴的意义就大打折扣了。
…………………………
注1：
博物馆每年都会设置不同的主题展览，并不是说去一次就能看到所有的鞋子。
今年（2017）展览的主题是关于1927年萨尔瓦托勒·菲拉格慕从美国返回故乡，正式创立Salvatore Ferragamo品牌的。
当时创始人回国之后，菲拉格慕的总部仍然留在美国。
1929年，美国股灾，美国的菲拉格慕在四年之后的1933年宣告破产。
此后，菲拉格慕彻底迁回了佛罗伦萨，开启了全新的发展轨迹。